このため蛹が蛾になって出てくる前に、殺蛹し、品質の保全と長期の保管に耐えるように、製糸工場で熱風などで乾燥させ倉庫に保管する。

　繭から生糸をつくるには、繭糸を膠（にかわ）のように固着させているセリシンを、蒸気や熱水あるいは化学薬剤で膨潤軟化させ、繭糸をほぐれやすくする。これを「煮繭（しゃけん）」という。

　ほぐれやすくなった繭糸を何本か引き揃えて繰りとって、生糸をつくる。繭糸は1本約3デニールなので、21デニールは、繭7粒、30デニールは繭10粒の糸を引き揃える。一般に生糸の繊度（デニール）は、「21中」、「27中」、「42中」と表わすが、この「中」とは、目的とした繊度という意味である。

　生糸をつくる工程は、下図のとおりである。この過程で目的生産物である生糸のほかに不良繭、糸屑など生糸にならない絹物質が産出される。これらは「副蚕糸」と総称され、絹の紡績原料や真綿の原料となる。




（2）絹糸の種類
　絹糸は、家蚕糸と野蚕糸に大別されることはすでに触れたが、家蚕糸には次のような種類がある。各種の野蚕の糸もそれぞれに家蚕糸と同じように分類される。

　＜生糸＞

　家蚕繭から繰り取られた長繊維糸（フィラメント）である。有名な絹織物の大部分は、この生糸を原料とする。

　＜玉糸＞

　家蚕は通常1頭で1個の繭をつくるが、中には2頭以上で1個の大きな繭をつくることもある。これを「玉繭」あるいは「同功繭」というが、2頭分の繭糸がもつれているため、通常の繭のようにスムーズに糸が引けず、繰りとられた糸は節の多い、太めの長繊維となり、玉糸と呼ばれ、節絹（ふしぎぬ）ともいう。シャンタン織、リンシャン織などの原料となる。

　＜絹紡糸＞

　繰りとって生糸にすることのできない絹糸類には、養蚕や製糸工程から出る繭毛羽、屑繭、よごれ繭、蚕種をつくる際の蛾が出たあとの出殻繭、切り繭、製糸から出る緒糸、蛹はだ、揚り繭、その他検査の際の糸屑等があるが、これらを原料にして、綿状の短繊維がつくられ、繊維の比較的長い絹をペニー、短いものをブーレットと呼ぶ。ペニーなど比較的上質の絹綿を紡いだものが絹紡糸で、スパンシルクともいう。この製品では、柔らかな光沢と膨らみのある富士絹が有名である。

　＜絹紡紬糸（けんぼうちゅうし）＞

　絹紡糸とほぼ同じものだが、絹紡糸をつくる紡績工程中にできる屑繊維（ブーレット）や品質の悪い繭毛羽など繊維の長さが4センチ未満のような短いものを紡績したもので、節の多いノイル織物の原料となる。

　＜紬糸（つむぎ）＞

　玉繭、穴あき、出殻繭など繰糸に適さない繭を薬品や木灰により煮たてて綿状に引きのばしたものを真綿といい、防寒用衣料や布団綿に用いられる。この真綿を原料として手でつむいだのが紬糸で、その強さには定評がある。この製品では結城つむぎがある。

　以上が絹糸の主なものであるが、これらを加工したものには、糸によりをかけた「絹撚糸」大島つむぎ等各地に風土色豊かな織物があるほか「絹縫糸（きぬぬいいと）」「絹手編糸」「絹ししゅう糸」等がある。

　それは、絹繊維がタンパク質繊維であり、結晶性部分と、染料の入りやすい非結晶性部分とがほどよく混り合い、そこに染料に染まり易いいろいろな活性基が分布し、たくさんの染着座位があるためである。また、繊維が低屈折率のため、繊維内部からの反射光が表面を透過して鮮明度の高い発色となる。

　3．風合い
　風合いとは、主としてさわってみたときの触感による官能的な織物の品質評価である。

　通常、織物に使われる風合いの表現は、ぬめり（弾力のあるなめらかさ）　しゃり（シャリシャリした硬い感じ）こし（反撥力、弾性のある充実感）　はり（張る感じ、曲げ剛さが強く関係）ふくらみ（あたたか味のある厚み感）などの主観的評価である。

　絹織物の風合は、先練織物（さきねりおりもの）と後練織物（あとねりおりもの）では、繊維組織が異なるので、地合いは全く異なってくる。　また、同じ平織でも撚りを施さない生糸を使った羽二重（はぶたえ）と、強い撚糸を使った縮緬（ちりめん）やクレープとは別の感触が得られるように、絹織物の風合いは非常に多様である。

（1）柔らかくて腰がある
　絹繊維は、天然繊維のうちで最も細く、最も長い繊維である。そのため柔らかな織物でも薄い織物でも自由につくることができる。蚕が繭をつくるときS字形に糸を吐くのでこれが繊維に細かなうねりを与え、また太さの違う繊維が集まっているので、弾力のある膨らみとなって、柔らかな手触り、暖かな肌触りをつくり出すといわれている。

　また、絹繊維は極めて弾力のある繊維（ヤング率が高い）で、小さな変形に対して大きな抵抗を示すため、柔らかさの中に腰、張りのある織物をつくりだしている。絹のきものが着崩れしないこと、ネクタイや帯の締め具合いが良いことなどはこれらの特性による。


（2）ドレープが美しい
　ドレープとは、主として織物の曲げ剛さと織物自体の重さによってつくられる垂れ下がり具合の美しさである。これは織物のしなやかさ、腰などと深い関係を持ち、糸使い、織り方によってもひだのでき方、その他線、身体へのなじみ具合が異なってくる。絹織物が多様なドレープ性を示すのは、絹繊維の細さ、弾性などをうまく織物に活かしているためである。


（3）軽やかで暖かい
　絹を着た人は異口同音に「軽くて」「暖かい」という。保温性のよい織物は、熱伝導度の小さい繊維でつくられることが必要であるが、繊維より空気の熱伝導度の方がはるかに小さいので、繊維のなかに細かな空気の室が沢山あるような織物が暖かさを感ずる。しかも、外から力が加わってもぺしゃんこに変形することなく、いつまでも厚さを保つ（圧縮弾性が大きい）ことが必要である。

　絹織物は、天然の絹繊維の集合であり、単調な化学繊維の織物ではできない気室が沢山あり、含気量が大きいので熱を伝えにくい。これに絹織物の柔らかさが体へのなじみやすさもあって、軽やかで、薄くても暖かな製品をつくり出している。

4．吸湿性、透湿性
　織物をしばらく握っていると、感じのあまり変らないものと、手のぬくもりで、しっとりとしてくるものとがある。

　それは織物を構成する繊維の吸湿性の差異によるもので、吸湿性の大きい天然繊維は前者である。

　人体からは1日1.5〜2・の水分が発散されている。衣服には、この水分を吸収して外気に放出する機能、すなわち透湿性（通気性）が、着用時の快適さと保健衛生上必要であり、通気性のよい布の構造と吸湿性のよい繊維が望ましく、織物でも、吸湿性と透湿性を高めることが必要である。

　天然繊維の中でも、絹は綿の1.3〜1.5倍の吸水性があり、放湿性も綿に遜色ない特徴をもっている。要するに、絹は吸湿性が優れていて放湿速度が大きく、衣服内に余分な湿気が残留しないため着心地が良い。

　また、吸温性の大きい素材の衣服は、身体に対する外界の温湿度変化の影響を緩和する作用も兼ねている。

5．吸水性
　布の吸水性（吸汗性）は、水分が布地の繊維・糸の間隙に吸収される毛管現象によるものである。吸水を目的としたタオルなどのように、布地の含気量の大きいものが吸水性が大きい。

　汗を吸い込んだ布地は、通気性を悪くし、さらに、水が充満すると熱伝導度が高まり保温性を失ってしまう。吸湿性の大きい天然繊維は、繊維の間の水分を吸収発散して、含気量を維持する働きをもち、布の吸水性も優れている。

6．帯電性
　冬になると衣服の着脱時にパチパチと音がして、時にはショックによる不快感を味わう。また、靴下をはいていても足がホコリで汚れたりするが、これはみな静電気のいたずらで、保健衛生上からも好ましくない。

　繊維を摩擦すると静電気が発生し、繊維の電気抵抗が大きいと蓄積されて帯電する。繊維の水分が多くなると電気抵抗が小さくなり帯電しにくくなる。したがって、著しく乾燥すると絹も羊毛も帯電は避けられないが、吸湿性の大きい絹製品は合成繊維製品のような帯電は起きにくい。

　編むときに、図1のようにループをよこ方向につくりながら編むものと、図2のようにたて方向にループをつくりながら編むものがあり、前者をよこメリヤス、後者をたてメリヤスという。

　編地は、このように糸がループ状に連結して布を形づくっているもので、伸縮性と多孔性に富み、また柔らかいため、その用途は肌着（インナー）から外衣（アウター）まで広範囲にわたっている。


（2）編機の種類
　編機は、編もうとする製品の種類、編機の形状などによって、その種類はきわめて多いが、大別すると表1のとおりである。

　編機には同じ形式のものでも編む糸の太さ（番手）によって、編針の太さ、間隔が異なる。これを表わす単位としてゲージ（G）が用いられている。通常は1インチ（2．54・）間の針の本数で表わしている。

（3）編地組織
　編地組織は、編目のループの構成の仕方によって表2のように分類される。

（4）用語の説明
・よこ編とたて編

　よこ編は図1のように通常1本の糸で編目を1つずつよこの方向につくりながら1段ずつ編んでいくのに対して、たて編は、織物を織るときと同じように多数のたて糸を配列し、

　これをループで連結させながら横1段の編目を一度につくりながら編んでいく方法である。従って、たて編では図2のようにループをつくる糸はたて方向につながっており、よこ編はよこ方向に糸がつながっている。

　たて編には、編む機械によってトリコット、ラッシェル、ミラニーズがある。トリコット地は、女性の下着など薄くて細かい編目のものに用いられることが多い。ラッシェル地は、比較的厚地で複雑な変化に富んだ編地で、外衣やカーテン地に多く用いられる。ミラニーズ地は編機の構造から、菱形の柄模様のものが多い。

・よこ編メリヤスと丸編メリヤス

　両者ともよこ編組織で、編目構造のうえからは違いはなく、よこ編機で編んだものをよこ編メリヤス、丸編機で編んだものを丸編メリヤスと呼んでいる。

　よこ編メリヤスは、平面状に生地が編まれ、編みながら編目を増減することによって製品の形をつくることができ、セーター、カーディガンなど比較的太い糸でゲージのあらいものが多い。

　丸編メリヤスは、円筒状に生地が編まれ、裁断、縫製して二次製品とするものである。

・表目と裏目

　編目はすでにつくられているループの中を新しく編目をつくるループが引き抜かれてできるが、図3のようにループが引き抜かれた面を表目、これを図4のように裏面から見た状態を裏目という。

　図1のように生地の一方の面が表目のみ（その裏面は裏目のみ）の生地を平編（別名天竺）という。

　編目のたての列が交互に表目と裏目で編まれている生地を、ゴム編（別名フライス編、図5）という。これに対して、編目のよこの列（これをコースという）が交互に表目と裏目で編まれている生地をパール編（別名ガータ編、図*6）という。

・メリヤスとニット

　編地のことをメリヤス、またはニットという。

・カットアンドソーン（カットソー）

　ニット生地を裁断して縫製した製品をカットアンドソーン（カットソー）という。織物の場合は使われず、ニットだけに使われる言葉である。ニットには1着分ずつ編み立てる成形編（フル・ファッショニング、ファッショニング）があり、これと区別するために用いられる

　一般に繊維の伸長弾性が大きい羊毛、ナイロン、ポリエステルなどの織物は防しわ性が良く、これの小さい綿、絹などの織物は防しわ性が小さい。

　一般に絹織物がしわになりやすいのは、絹繊維の伸長弾性によるばかりでなく、薄地物が多いこと、織物がち密に織られていることなどが原因している場合が多いが、ちりめん、クレープ類のように、強撚糸によって、防しわ性を高めた絹織物もある。

８．耐摩耗性
　織物の表面を連続して摩擦すると、糸や繊維が摩滅して布が破れる。着用時の衣服は、いろいろな歪み状態で摩擦されている。

　絹製品は、袖口やひだなど、折目の部分が摩耗しやすく、屈曲されて歪んだ状態での摩擦に弱い。織物組織では平織は丈夫であるが、朱子織は弱いので使い方に注意を要する。また、羊毛と絹の混紡織物では、羊毛繊維はスケールをもっているので抜けにくく、絹繊維だけが抜け落ちるために耐摩耗性を落している場合もある。なお、摩擦によりスレ、毛羽立ちなどが起こる。

（1）スレ
　摩擦によって布面の光沢が部分的に異状となることをスレという。特に濡れた状態では繊維が柔らかくなっているため起りやすい。さらに、過度の摩擦によって絹繊維（フィブロイン）が微細繊維（フィブリル）に分裂し、毛羽立ちとなって一層外観を損なう。

（2）ラウジネス
　主として先染織物に発生する欠点で、布一面に非常に小さな白い点々として現われる。原因はすでに繭糸に内在していて、精練でセリシンが除かれると現われる。精練が過度の場合に発生しやすく、摩擦により助長される。

9．黄変、脆化
　絹は長期保存や日光にあたると黄変・脆化する特徴がある。この問題は古くからその改善が進められてきたが、タンパク質繊維やナイロンなどペプチッド繊維の課題となっている。逆に紫外線防止衣料、すなわちUVカット機能を有する衣料として評価する意見もある。

　中性洗剤を使う、水洗いを十分に行う、直射日光や紫外線を避ける、アイロン掛けは低温で行う、低湿度の場所に保管するなど取扱い上の注意によってある程度黄変を緩和することができる。なお最近、紫外線吸収剤を用いた加工方法が開発され、黄変防止に有効であることが報告されている。この効果はドライクリーニングでは殆んど変化しないが、水洗いでは効果が失なわれる。

10．引っ張り強さ
　細い糸を用いた薄い織物が多いことから絹は弱いように思われるが、引っ張り強度は天然繊維の中でも羊毛や綿よりも大きく、今日存在する繊維の中では強靭な方であり、衣料素材としては好ましい値を示す。

11．難燃性
　絹は、衣料用繊維の中で最も燃えにくい。合成繊維は、200℃前後で分解、溶融、燃し、有毒ガスを発生する。更に肌に付着し大火傷にあう場合もある。これに対し、絹は、300〜400℃にならないと燃えず、燃えても有毒ガスは発生しない。また、溶融しないので肌から簡単に離はくする非常に安全度の高い繊維である。

（1）あけぼの生糸
　「あけぼの」繭とは、農林水産省蚕糸・昆虫農業技術研究所で開発された蚕品種の繭で、図7のように普通品種のものより繭糸の織度が細く（平均2デニール。普通品種は3デニール。）、繭糸長が長く（約1600・。普通品種は1300・。）、繭の外層から内層までの織度がほぼ均一であるという特徴を持つ。このあけぼの生糸による織物は、普通品種のものに比べ「しなやか」な中に「コシ」があるという点で優れているといわれている。

（2）ソフトシルク（柔軟生糸）
　浸透解じょ剤を用いて低温煮繭を行い、オイリングしながら繰糸した後、触蒸処理した生糸で、柔軟で、嵩高性、防しわ性に富む。白生地（ソフトシルクちりめん）などで商品化されている。

（3）ファインシルク（分織絹糸）
　高級アルコール誘導体を用いる低温煮繭と半沈無撚り繰糸を行った生糸を湿潤状態のまま揚げ返し、パンソフター溶液に浸漬し膨化した後乾燥させた生糸で、嵩高性、伸縮性、防しわ性に富む。高級呉服用、ニット用等に用いられている。

※デニール：生糸の太さはデニールという単位で表わされ、450メートルで、0.05グラムの糸の太さを1デニールという。人間の頭髪は大体50〜60デニール程度。蚕が吐く繭糸の太さは約3デニールで、髪の毛の約20分の1の細さということになる。


2．複合素材
　絹と他の繊維素材を組合わせることにより、従来の絹にない特徴を持たせた複合素材が生産され、洋装衣料用として需要が拡大しつつある。

（1）複合方式
　　複合素材は製糸、紡績、撚糸、製織、製編の各段階で製造され、次のような種類がある。

・複合繰糸生糸（ハイブリッド生糸）

　繭糸と他繊維糸とを混合繰糸した生糸をいう。化学繊維の糸を芯にして、これを繭糸で覆うように作ったものが多い。

・混紡糸、複合紡績糸

　異なった種類の短繊維を混合紡績した糸を混紡糸という。

・交撚糸

　異なった種類の糸を撚り合せた糸である。

・混紡織物、混紡編物

　混紡糸を使った織物および編物のことである。

・交織織物、交編編物

　異なった種類の糸を組合せて織った織物（編物）または、交撚糸を使って織った織物（編物）のことである。

（2）複合素材の例
　・シルラン（ハイブリッドシルク）

　絹と他の繊維とを組み合せて、絹の感性と新しい機能をもたせた複合素材をハイブリッドシルクという。

　シルランは、エァジェットノズルを用いた繰糸機を使って、細織度繭品種「あけぼの」による2デニールの細い繭糸を、ナイロンにからませて繰糸した複合生糸である。

　絹の肌ざわりとナイロンの強さや伸縮性をもった複合生糸で今のところ婦人用パンティストッキングに使われている。

　・ピユラシー

　アクリルフィラメント糸を芯にして、その周囲に繭糸を引き揃えた複合繰糸生糸である。

　ピューロンは繊維が細く、絹の光沢、触感を損なわず、染色が容易で、膨みをもった織物ができる。厚みのあるサテン（ピュラシーバルキーサテン）、シルキータッチの靴下、ニット製品などが作られている。最近は機械洗濯（水洗い）ができる製品もできている。

　・絹混紡糸

　羊毛、綿等に絹紡糸を混ぜたもの。絹混率は10〜30％、20〜30番手で、光沢の良さ、ドレープ性などをねらったもので、ブラウス、ジャージー、カーディガンなどに使われる。

　・ネットロウシルク、スパンロウシルク

　ロウシルク（raw silk）とは生糸のことである。繰糸工程で繭糸を型枠に巻取りながら網状に配列して引延ばしたものがネットロウシルクであり、スパンロウシルクは網状の繭糸の一部を切断し短繊維化しつつ引延ばしたものである。生糸にはない嵩高性（かさだかせい）、伸縮性が得られるほか、スパンロウシルクでは繊維長を変えることができ、アイテムに合わせた生地作りができる。また、芯糸に他繊維を入れることにより、新たな特徴を付与できる。これらはニット、アウター等への利用のほか、大島紬、帯地等和装への利用もみられる。

・撚糸（より糸）の種類

　撚りの方向：S撚り（右撚り）、Z撚り（左撚り）。撚りの強弱：甘撚り（300回／・以下）、並撚り（300〜1000回／・）、強撚（1000回／・以上）。

　撚糸構造：片撚糸（数本の糸を引き揃えて一方方向に撚りをかけた糸）、諸撚糸（2本以上の片撚糸をさらに2本以上撚り合せた糸）、駒撚糸（諸撚糸で、それが強撚糸のもの）、飾撚糸（節やリングをつけた糸）、壁撚糸（壁ちりめんなどのよこ糸に使われる撚糸）。

・織物組織

　織物組織とは、経糸と緯糸の組合せ方をいう。平織、斜文織（綾織）、朱子織の3種が、すべての織物組織の基礎となっている。これを三原組織といい、これらを変化させていろいろな組織が作られる。また、これらを組合せて模様を織り出したものが紋織である。

・織物の製造工程

　先練り：織物を織る前に糸を精練する（糸練り）こと。精練した糸（練糸）で織ったものを先練織物という。先練織物は大部分が糸を先に染めてから織られる先染織物である。お召などの無地のほか、数種の色糸を使って大島紬や絣のような織模様が作られる。

　後練り：生糸を織物に綴り上げてから精練（布織り）すること。その織物を後練織物という。絹織物の大部分はこれで、一部は胴裏などに白生地のまま使われるが、多くは無地染め、手描き有禅染め、捺染（プリント）などにして使われる。


・織物の模様

　織物の模様は、織り模様と染め模様に分けられる。織り模様は織物組織や色糸の組み合せによって作られる模様のことで、縞、紋織（りんず、ブロケード、錦など）、絣などがある。

　絣は、織糸を部分的に染めて絣糸を作り、これを組合せて模様を織り出した織物である。絣糸の染法によって、括り絣（結城つむぎ）、板締め絣（村山大島）、織締め絣（大島つむぎ）、解し絣（伊勢崎銘仙）などが有名である。

・織物の目付（重量）、寸法

　目付というのは織物の重量の呼称ならびにその単位である。

　広幅織物では、1目付＝4.3055 ・／・を単位として、○○目付（○○・/・）と表示する。和装用織物では1反の重量（・）で表示するのが普通である。

　植物タンニンを多量に含んだ液を一定量の水に入れて煮沸して、タンニン煎汁をつくりこの中に生糸を入れ加熱するとセクシン定着とともに増量率20〜30％の生糸となり、さらに重クロム酸カリまたは吐酒石（としゅせき）でタンニンを固着すると50〜60％の増量率の糸が得られる。

・すず増量

　タンニン増量では鮮明な色が得られないが、この加工法では、光沢のある鮮明な色が得られ、また100〜150％と高い増量率が得られる特徴を持っている。

（2）撥水加工
　織物に通気性をもたらせたまま水をはじいて濡れを防ぐ加工である。

（3）グラフト加工
　絹のフィブロイン分子に合成高分子を接木する方法である。これにより、増量効果やバルキー性、柔軟性等の改質効果が期待できる。

（4）ソワドメール加工
　絹布に樹脂を噴霧して吸着させ洗たく性を向上させる加工法である。

　洗たく堅ろう度が向上し、水洗いや、ドライクリーニングのいずれの場合も色落ちや変退色しなくなる。主としてブラウス、スカーフ、婦人服地に加工される。

（5）スコッチガード加工、パールトン加工等
　絹布を加工剤に浸漬するか、液をスプレーで加熱処理して行う。

　繊維類はほこり、土、砂などの乾性の汚れ、液体飲料水、インクなどの水性の汚れ、油脂類などにより汚れる。これらの汚れは注意しても避けられない場合もあるので、絹が高級品としてのイメージを低下させないためにも防汚加工が必要である。

（6）ストーンウオッシユ加工
　織物が湿っている状態で織物どうしを擦り合わせ、織物の表面を毛羽立たせ、独特の弾力性を持ち、ソフトでビロードのようにする加工法。

（7）ピーチスキン加工
　絹布を特殊な研磨材によって処理した後、反応性樹脂等を併用することによってピーチ（桃）のようなソフトな風合に仕上げる方法

（2）後染織物（後練織物）
　先染織物が糸の状態で染色されるのに対して、後染め織物は織物（布）の状態で染色される。後染めは、好みや流行に応じて無地染めや模様染め（捺染）ができる利点がある。羽二重、縮緬などはこれに属する織物である。

（3）無地染め
　染料や助剤を加えた染浴中に布を浸して同一色に染色したものをいう。絹の場合は直接染料または酸性染料で染色されるのが普通である。

（4）捺染
　広い意味の捺染は布に染料または顔料で模様をつけることである。捺染したものは、模様もの、柄もの、プリントもの、型染めものなどと呼ばれている。

　きものの捺染は友禅染め（型友禅）と小紋染めが主で、模様は違うが染色の手法はいずれも模様をほり抜いた型紙を使用する点で同じであり、これを型紙捺染という。

（5）手描き友禅
　布を糊で板に地張りして青花液で下絵を描き、その上を糸目糊または白つけ糊で微細な模様の輪郭を線状に描き、模様の内部の空間に染液をはけまたは筆で彩色する。乾燥後模様の上に伏せ糊して、地色を引染めし、蒸熱、水洗いをする。

（6）堅ろう染色
　絹の堅ろう染色には色が鮮明で簡単に染色できる反応性染料が用いられる。40℃の染浴に染料と硫酸ナトリウムを入れ、20〜30分間染色した後、同じ浴に炭酸ナトリウムを加えて、60分間染色し染料を固着させる。絹繊維と染料とが強固に結合するため、日光、洗たく、汗などに対する染色堅ろう度が優れている。


（7）草木染め
　一般に植物の木の皮、根、花、果実などに水を加えて加熱して抽出液をつくり、その中に含まれる色素を灰汁、みょうばんなどの媒染剤の助けを借りて染めつける方法である。

（8）藍染め
　開花直前の藍草の葉を摘みとり、積み重ねて醗酵させると、ぼろぼろの堆肥状の（すくも）ができる。これをうすでついて藍玉にする。

　すくもまたは藍玉を藍がめの中で建てる（アルカリ性還元剤を加えて藍を溶解することを建てるといい、木灰、木灰＋石灰、石灰＋亜鉛などを加える方法がある。）。この中に糸または布を浸漬し、染液を吸収させた後、手で絞って空気中にさらし酸化させる。初めは緑色であるが浸漬を繰り返すと次第に青色から紺色になる。適度の色合いになるまで幾度も染色する。

　藍の主成分はインジゴであり合成されたインジゴも市販されている。合成インジゴで染色すると1回で濃色が得られる。すくものインジゴ含有量は4〜5％と少ないため濃色染めには十回以上も繰り返し染色が必要であるが、インジゴと同時にすくもに含まれている不純物も繊維に定着するため合成品では得られない色合いとかおりを持った染色物が得られる。そのため現在も各地で天然藍による染色が行われている。日光堅ろう度が特によい。

（9）貝紫
　ヒメサラレイシ貝という二枚貝の分泌液で織物を染め、日光に当てると鮮やかな紫色を呈する。クレオパトラがこよなく愛したので帝王ムラサキとも言われる。非常に希少価値の高いものであるため、高級和服に用いられている。

・絹は繊細な繊維なので、着用や洗濯の際に無理な力が加わると、形くずれしたり、糸がほつれたりする恐れがある。

・着用や洗濯の際の摩擦によって、繊維が細かく枝分かれして毛羽立ちを生じやすく、濃色のものでは白っぽくなることがある。

・染色の弱いものでは、洗濯や汗により色落ちしたり、色がにじむことがある。

・絹は紫外線を吸収し変質しやすいので、日光や蛍光灯の光に長い間曝されると、黄変したり、生地を傷めやすい。

・絹はタンパク質繊維なので、湿気によりカビが生えたり、虫害を受けやすい。また、極端なアイロンの高温には気をつけたい。

・汗やシミが付いたまま長時間放置すると、黄変したり生地が弱くなる恐れがある。

　2．日常の取扱い
　日常的な取扱いの中で、まず、心がけなければならないことは、外出から帰宅した後の手入れの仕方である。帰宅したら、ポケットの中に入っていた物を全て取り出した後に、埃をよく払う。その際、強いブラッシングは禁物であり、柔らかなブラシで織目に沿って埃を払い落す。その後、ハンガーにかけて、風通しがよく直射日光に当たらない場所につるす。これは、体のぬくもり、汗などによる湿気を払うとともに、ある程度シワを伸ばすためである。この際のハンガーは、針金ハンガーではなく、スポンジなどで覆ったものを用いないと形くずれの原因になる。ハンガーにかけるときは、服の形を整えて形くずれしないように注意する。

　また、汗のシミは放置すると落ちにくくなるので、汗シミがひどいときは固くしぼった布でたたき落すなど応急処置を施して、できるだけ早く（なるべくなら即日に）クリーニングに出すことが望ましい。汗ばむ季節には、汗取りガーゼを当てる等インナーに工夫するとよい。

　シミ、汚れの防止措置としてスコッチガード加工等の方法がある。これはクリーニング店に依頼すればよい。（スプレー缶も市販されているので、家庭で処理することもできるが、この場合は注意事項をよく守り、均一にスプレーすることが大切である。また、窓の開放等ガス中毒にも留意する。）

　なお、シワの問題については、ハンガーにかけることによってかなりのシワは除去できるが、完全に取り去るにはアイロンに頼らざるを得ない。

　1　専門店の薦める店か
　クリーニング店で、本当に研究熱心な店は地元のブティックやメンズショップ、百貨店をよく見てまわっています。専門店のお店の人もそんなクリーニング店をよく知っています。又、アパレルメーカーの薦める店もあります。ブティック等で聞いてみてください。「いいクリーニング店知っていますか？」

　2　受付で入念な確認をする店
　「はいセーター3枚○○○円です。仕上りは○日です。」受付の応対がこれだけでは？シミ・汚れ・素材・シルエット等、注文をすすんで聞いて確認してくれる店。服の製造工程やソーイングについても知識がある店なら受付は入念。お客さまの愛着を一点一点大切に取り扱ってくれます。

　3　話（注文）を伝票に記入する店か
　「これ石油ドライでね」と言うと「わかってますよ」なんて顔をする店はダメ。細かい注文にも耳を傾け、それを伝票に記入する店ならまず大丈夫です。これがお客さまにとっては一番安心ですね。

　4　保管・手入れのアドバイスをする店
　大切な衣服をいつまでも新品の状態で着用するには、お客さまの日頃の手入れや保管管理も大切です。虫くい、型くずれや収縮を防ぐ方法、着用上の注意点、家庭での手入れ、洗濯方法をアドバイスする店なら言うことなしです。

　5　ブラウス一点でも笑顔で迎える店
　　ブラウス一点でも「ありがとうございます」と気持よく受けてくれる店。「ノリをつけないで下さい」で笑顔で応えてくれる店。こんな店はどんなものでもキチンと仕事をする店です。

　6　修理もしてくれる店か
　ファスナーの取り替、カギ裂き、ホコロビ、取れそうなボタンの付け直しと、たとえ有料でもしてくれる店は便利です。リホームまでしてくれればサービス度言うことなしです。

　7　ファッションの知識のある店か
　生活全部がファッションの時代です。クリーニング店もただ汚れを取る、シワを伸ばすだけではダメ。それどころか、ファッションに無知なクリーニングが、型くずれの原因にもなります。試しに「消しプリーツって何ですか？」とクリーニング店に聞いてみて下さい。これを知らなくては美しい消しプリーツが本当に消えてしまいます。 上消し、下消しの説明ができる店ならまず安心です。

　8　皮革・毛皮の自社処理をしている店か
　皮革・毛皮や外注している店がほとんどですが、自社で処理できる店ですと技術水準が高いと思ってまず間違いありません。設備に関係なく、自社で処理するには高い知識が必要ですからライナーコートの手入れはどうすればいいでしょう？　何て聞いてみて下さい。素材は何でしょうかと聞いてきたらまずまずです。その上で二つ以上の説明が帰ってきたらまず技術・商品知識共に高くて安心して利用できることを保証します。

　9　漂白をしてくれる店
　衣服も2〜3年着用するとヤケが出たり、何となく色がくすみます。そんな衣服を標白すると色が冴え、新品感がよみがえります。色物の色なきしたものや移染したものも標白してくれれば技術度NO．1です。

　10　仕上り日を守る店
　約束の日にまだ仕上がっていない。　これは管理がずさんな証拠です。仕上り日をいつもきちんど守る店は、仕事に対する責任感があります。仕上りが予定より遅れる時、電話をしてくれる店は管理もサービスも良い店です。

　11　若い女性が多い店
　若い女性のものはファッション性が高く、素材やデザインもいろいろですから、技術的にも難しいものが多く、その上、感覚的に気に入った気に入らないの反応もなかなか手厳しい。そんな若い女性が多い店は、ファッション感覚や感性に関してもサービスのある店です。

　絹の耐熱性については、他繊維に比べて高い方であるが、家庭用アイロンには生地の種類に応じた温度調整装置が付いているので、絹の目盛に合わせて使えば間違いない。

　また、アイロンは、出来るだけ織物の経糸、緯糸の方向に沿ってかけるようにする。その際、経糸と緯糸の太さが違う織物では太い糸の方向から始めると美しく仕上がる。

　薄地のブラウスなどの場合、アイロンの圧力を強くすると、モアレ（木目状の縞模様）現象が発生することがあるので注意する。また、湿った状態で摩擦を与えると毛羽立ちが生じる恐れがあるので注意する。

　なお、雨や水に濡れた後に水ジミのような跡が残ることがあるが、霧を吹いてアイロン仕上げを行うとほとんど目立たなくなる。

5．保管
　絹製品の保管に当たっては、「汚れを取り除くこと」「湿気を防ぐこと」「虫食いを防ぐこと」「光を避けること」等がポイントとなり、このためには、完全にクリーニングしたものを湿気の少ない洋服ダンス等で防虫剤を用いて保管することが必要である。

　また、重ね過ぎは生地を傷めるので、洋装品はなるべくハンガーにかけて保管する。たたんで保管する場合には、肩や折った部分などに紙を適当に丸めて入れておくとよい。

　よく、クリーニング店等からビニール袋に入れて届けられたものをそのまま保管することが行われやすいが、ビニール袋で密封すると空気の流通が悪くなるため、ムレやカビを生じたり、残存溶剤の気化ガスのため生地を傷める恐れがある。また、クリーニング店から返ってきたハンガーは針金ハンガーであるため、形くずれの原因にもなる。したがって、必ずビニール袋から取りだして、適切なハンガーにかけ換え、風がよく入るような状態にして、収納保管するようにする。

　きものの保管に際しては、折り目正しくたたみ、重いものは下、軽いものは上にふわっと入れて、たくさん重ね過ぎないように気を付ける。

　防虫剤の使用に当たっては、2種類以上の防虫剤を用いると、相互に干渉して防虫効果を妨げるだけでなく、シミなどの原因にもなるので、1種類の防虫剤を絶やさず使用することが必要である。

虫干し

　梅雨明けの土用に、梅雨で湿気を受けた衣類を干して、湿気を取り衣類の手入れを行うことを、虫干しという。土用干しともいう。しかし、この時期は湿度の高い時期なので、空気の乾いた秋の方がむしろ適当である。

　虫干しでは、カビやシミの手入れはもちろんのこと、虫が飛来して産卵するのは大体5、6、7、8月で、このころには害虫は幼虫となって盛んに衣類を食害する時期でもあるので、虫の発見にも注意する。容器も、よくゴミを払って陰干しにする。

6．シミなどの応急処置
　食べこぼしなどのシミの応急処置の仕方は次のとおりであり、応急処置を施した後速やかにクリーニング店に持ち込むことが望ましい。

　・シミの原因をティッシュペーパー等でつまみ取るか吸い取り、広げないようにする。

　・乾いたタオルをシミの下に敷き、裏から水などで濡らし固く絞った布等で軽くたたき出し、

　乾いたタオルに汚れを移す（決して、擦ってはいけない）。このとき収縮や脱色に注意する。

　・洗剤を使用する場合は中性洗剤を使い、洗剤は後で水などで十分に除去する。

　・輪ジミを残さないよう周囲をぼかすか、霧を吹いておく。

　なお、具体的なシミの種類別のシミ落しの方法は次のとおりであるが、油分の多いシミや色素の強いシミは専門家に相談する方が無難である。